Отправляясь на отдых в Республику Дагестан, будьте готовы удивляться
За последние пару лет в Дагестан съездило такое количество знакомых, что нашему семейству не оставалось ничего иного, как в отпускную пору тоже предпринять этот вояж. И именно благодаря ленте новостей в соцсети, пестрящей пейзажами республики, вау-эффекта от поездки я не ожидала. Потому что уже всё видела!
Как оказалось, смотреть «фоточки» и делать их самой — две большие разницы. А ехать в Дагестан нужно непременно. Даже если до вас там уже побывал каждый первый, если вы по путеводителю знаете все популярные места, если в подарок вам уже привезли дагестанский коврик или «ореховую траву» — универсальную приправу, которая придаёт всем блюдам грибной привкус. Отриньте все «если». Просто поезжайте и не сомневайтесь: отдых состоится!
Бренное и вечное
Уж чего-чего, а путешествия в стиле all inclusive от этого южного региона ждать не приходится. Во всяком случае пока: туризм в республике пустил мощные корни, а вот вырасти до отметки «отлично» ему ещё предстоит.
Республика — место больших контрастов. Например, в Дербенте мы остановились в современной, просторной квартире в новом многоэтажном доме: ремонт, мебель, техника. Но арендодатель попросту не знал, куда выносить мусор. На наш вопрос пожал плечами: «Все выбрасывают за соседний дом. Там сейчас большая стройплощадка. Потом, наверное, вывезут!»
«Вот тебе и город с тысячелетней историей», — рассуждали мы, отыскивая контейнеры, в которые пакеты можно опустить, не мучаясь угрызениями совести.
Но на то и контрасты, чтобы, поднявшись из новых районов города вверх по узким, запруженным автомобилями и туристами улочкам к красавице Нарын-Кала — каменной крепости, нежно желтеющей под солнцем, напрочь забыть о дне сегодняшнем.
Ведь касаясь рукой кладки, заглядывая в многочисленные арки и уголки, ставя ногу на вытертую ступеньку, буквально физически чувствуешь, как спрессовано здесь иссушенное солнцем и ветрами время. Как век за веком нанизан на крепкую нить истории и как хороши, неповторимы эти яркие бусы.
Чтобы впитать в себя Дербент, нужно обязательно приникнуть к узким окошкам Нарын-Кала: окинуть взглядом раскинувшиеся под крепостью магалы, в которых кипит жизнь, и новый город с аляповатыми вывесками и кое-как приткнутыми автомобилями, и Каспий, синеющий до горизонта и дальше.
Одинокий «Лунь»
Раз уж речь зашла о Каспии, то общаться с ним в Дагестане лучше с осторожностью. Во всяком случае, именно так подсказал нам прошлый и новый опыт. И дело даже не в том, что своенравное море то обдавало гостей холодным для середины июля дыханием, то пугало сухой, знойной грозой. Качество пляжей в двух «столицах» региона — Дербенте и Махачкале — привередливого туриста вряд ли устроит. Вот и многочисленные отзывы в Сети советуют приезжим держаться от них подальше, если в планы не входит получение, как минимум, «диареи путешественников». Кое-где стоки в черте города сливаются прямо в море, а поковырявшись в пляжном песке, можно найти весь набор для урны — от окурков до влажных салфеток. Выводы делайте сами.
Мы сделали простой: пляж для купания нужно искать подальше от населённых пунктов. Нашей точкой на карте стало последнее пристанище экраноплана «Лунь». Это единственный экземпляр самолёта-корабля. Махина плохо показала себя на испытаниях и была сослана на берег Каспийского моря в качестве первого объекта пока ещё не состоявшегося парка «Патриот».
Сегодня «Лунь» величав, но уныл несмотря на то, что его плотным кольцом окружают туристы со всех концов России, местные торговцы и привольно пасущиеся здесь же коровы.
А море приятное, синее, солёное — такое, каким и должно быть, чтобы в осенне-зимнюю хандру вспомнить о нём с тёплой улыбкой и загадать встретиться снова!
Точка Айвазовского
Но всё же не ради моря и древности стоит предпринимать путешествие в Дагестан. Дагестан — это горы!
Кажется, что вместить в себя грандиозный горный пейзаж могут только те, кто рождëн и живёт в горах. Остальные замирают в восторге, или они — бесчувственные болваны. Мы не болваны, а потому были сражены наповал величием и мощью картин, открывающихся по обеим сторонам дороги. К слову, дорога отличного качества, которая петля за петлёй, выше и выше вела нас за хребет, и ещё один, и ещё, в зачарованное местечко — село Гуниб, уютно устроившееся на каменной чаше Гунибского плато.
Погулять по населённому пункту в привычном для нас смысле просто невозможно: ты либо карабкаешься в гору, едва усмиряя одышку, либо шлёпаешь вниз, с ужасом представляя, что и здесь бывает мороз и гололёд.
Хочешь спуститься к берегам красавицы реки Каракойсу у подножия посёлка? Проверь тормоз на автомобиле и смотри в оба. Есть желание посетить лучший ресторан или приблизиться к останкам крепости Шамиля? Будь готов ехать вверх по горному серпантину, каким-то чудом разъезжаясь с местными на узких дорожках.
В Петербурге в Русском музее есть картина Ивана Айвазовского «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». Чтобы посмотреть на посёлок глазами художника, мы забрались на соседний склон и застыли в немом восторге: открывшаяся панорама так хороша, что описывать её словами — только портить.
И закатные лучи солнца, и нагромождения туч, и строгие линии гор, прячущихся друг за другом, и шум воды где-то далеко-далеко внизу, и трогательное мигание первых огней, зажигающихся в кажущихся игрушечными домиках. Всё идеально.
И над этим всем бесконечно встаёт и садится солнце, сверкают — ох как сверкают — грозы, рокочет гром, раскидываются радуга и солнечный свет, облака плывут по небу, цепляясь за хребты.
А жители аула ремонтируют машины на СТО, сидят в очередях в ЦРБ, торгуют арбузами и сувениркой, клеят обои, встречают и провожают туристов.
Стоя на утёсе над обрывом, принять и сложить воедино торжественную мощь и ежедневную возню совершенно невозможно.
Голос Гамсутля
Одна из горных туристических мекк Дагестана — Гамсутль. Напрямую от Гуниба до неё 10 км, а вот с учётом перевалов и серпантинов, коров, лениво шагающих по трассе, и обязательных остановок на видовых точках путь занимает часа полтора, не меньше. Впрочем, это не то время, что «потрачено на скучную дорогу», сама дорога — аттракцион невиданной красоты, размаха и риска.
Гамсутль — аул-призрак, последний житель которого умер в 2015 году. Расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря. На 1200 метрах оборудована стихийная парковка.
Впереди четыре километра пути. Два из них можно протрястись вверх на местной «буханке», в полдень раскалённой до невозможной температуры. Ещё два нужно идти ногами или ехать на лошадях по тропе — в гору и в гору.
Мы выбрали первый вариант. Подъём занял час времени.
Сам Гамсутль — зачарованное место, из которого утекла жизнь, а на смену ей пришла имитация в виде толп туристов. Хотя, конечно, труднее понять, как жизнь здесь зародилась и текла век за веком два тысячелетия. За свою историю аул ни разу не был взят неприятелем. Наверное, на это и рассчитывали первые поселенцы, придирчиво выбирая локацию.
Среди возгласов гордых собой путешественников, одолевших непростую дорогу, и жужжания квадрокоптеров, создающих контент, расслышать в заросших крапивой узких улочках звуки мёртвого Гамсутля и голоса его ушедших жителей не удаётся, но я уверена, что они звучат и сейчас. Просто не могут не звучать.
Покидать такое место сложно. Всё время кажется, что что-то недосмотрено, недопрочувствовано, недоделано. И это правда!
Но и остаться нельзя. Ведь впереди за новым склоном — новое невообразимое: и размах Ирганайского водохранилища, и острота Сулакского каньона, и богатая история песчаного бархана Сары-Кум, сказочность водопада Тобот. И всё это нужно увидеть, осознать и впитать в себя. Чтобы вернуться домой уже совсем другим человеком.
