Поездка в Дагестан значилась в моих планах давно. Первым, что появлялось в воображении при упоминании этой республики, были, конечно, великолепные Кавказские горы. Я поднималась в них из Сочи и Кисловодска. Пришло время полюбоваться застывшими гигантами с нового ракурса, погрузившись по пути в местную экзотику.
Дорога на Дербент
Выбирая, где остановиться, — в Махачкале или Дербенте, насмотревшись фотографий со старыми извилистыми улочками, выбрала последний. Махачкала, конечно, столица Дагестана, но всё-таки относительно молодой город — основанный в середине XIX века. Дербенту, по официальной версии, уже не меньше 2000 лет!
Точкой отсчёта его истории считают поселение Чор, которое датируют I–VI веками нашей эры. Но есть мнение, что городу уже пять тысячелетий, — в возвышающейся над городом крепости Нарын-кала во время раскопок находили предметы эпохи ранней бронзы — IV–III тысячелетия до нашей эры. Многим местным жителям явно ближе последняя точка зрения, в чём их трудно упрекнуть. Во всяком случае, на сувенирах здесь часто можно увидеть солидные 5000.
Но даже если Дербенту на 3000 лет меньше, атмосфера древней цивилизации от этого не слабеет. Самая высокая её концентрация наблюдается в сердце города — крепости Нарын-кала и на старых улицах исторической части — магалах.
Жителю Северо-Запада России всё вокруг кажется почти другим миром. Несколько раз в день над городом звучит песнь муэдзина, призывающего к молитве — намазу, а на улицах, в кафе, магазинах часто встречаются женщины и девушки в длинных мусульманских платьях-рубахах и платках, открывающих только лицо. Во время туристических поездок гиды рекомендовали и нам придерживаться дресс-кода — одежда у женщин и мужчин должна закрывать колени, грудь и плечи.
По моим наблюдениям, путешественники в основном уважали кодекс гостеприимства и правила соблюдали. Но можно было встретить и тех, кто не смог отказаться от шорт и футболок, — всё-таки к полудню на градуснике набегало под 30. Но я ни разу не слышала, чтобы кто-то из местных сделал таким туристам замечание.
В Дербенте утверждают, что их город — самый толерантный в нашей стране. С давних времён здесь соседствуют три религии — ислам, христианство и иудаизм. Между спускающимися к Каспийскому морю крепостными стенами, Северной и Южной, и сегодня стоят Джума-мечеть, самая старая в России, православный храм и синагога. А в переулке имени Мирзы Мухаммед-Али Казем-Бека, который тут называют Улицей счастливых людей, обязательно нужно сделать фото одного из главных памятников Дербента: мусульманский мулла, раввин и православный священник за одним столом. Что они «пьют»? Конечно, чай. Из стаканов в форме груши — армудов.
Горы и реки
Гостям в Дагестане рады. И туристическую инфраструктуру здесь развивают. Я побывала в высокогорных сёлах, успела поколесить по серпантину и не помню, чтобы увидела хотя бы одну колдобину на дороге, — повсюду ровный, словно новенький, асфальт. Исключение — заброшенный аул Гамсутль, последнюю, самую короткую часть пути к которому нужно было сначала преодолевать по камням на УАЗах, а затем пешком или на лошадях. Но в Верхнем Гамсутле на высоте 1600 метров над уровнем моря многие десятилетия никто не живёт — только камни, ветер и цветы, а в Нижнем последний житель умер в 2015 году.
Пешая прогулка по горной дороге к аулу-призраку — часть туристического приключения, без которого местный колорит точно не прочувствуешь. Топаешь вверх, замирая в восхищении от открывающихся вокруг пейзажей, обещая себе больше не доставать телефон, чтобы сделать очередной сногсшибательный снимок, и обходя коровьи лепёшки.
Ароматные кучки тут частое явление. Коров в Дагестане называют королевами трассы. Они не такие упитанные, как их сёстры с равнины. Более спортивные, что ли... Шествуют по дорогам, равнодушно игнорируя сигналящих им водителей, и в поисках свежей травки поднимаются на такие высоты, которые их новгородским родственницам не снились в самых страшных снах.
Там, где пройдёт корова, пройдёт и турист. Причём в самых, казалось бы, далёких от городских удобств местах почти всегда можно заказать эспрессо, латте или капучино — кофейни и туалеты повсюду. Сервис в Дагестане порой немудрёный, но точно незабываемый.
К примеру, Салтинский подземный водопад. Страшно красиво! Чтобы увидеть, как вода пробила в толще горной породы огромную дыру, нужно пройти по узенькому ущелью в пещеру. Внутри — полумрак и прохлада, над головой — полоска синего дагестанского неба.
Пропуском в этот слегка потусторонний мир являются сапоги-заколенники, которые здесь предлагают арендовать всем туристам. 100 рублей — и они твои. На входе в ущелье воды примерно по колено взрослому человеку. Да и идти по каменистому дну босиком неудобно. Поэтому перед входом в пещеру можно видеть забавное зрелище — десятки мужчин и женщин натягивают на ноги сначала простые полиэтиленовые пакеты (в качестве защитного средства), затем огромные сапоги и ковыляют в них по тропинке. Если бы не летние сарафаны и футболки, можно было бы решить, что все дружно возьмут в руки удочки и отправятся на рыбалку.
Какое же это чуду!
Над чем дагестанцам точно стоит поработать, так это над качеством местной воды. Заварив чашку чая в своей гостинице, я удивилась — напиток выглядел так, словно в него добавили молока. Повторный эксперимент с другим чайным пакетиком привёл к тому же результату, а на дне чайника обнаружился толстый белый осадок.
После разговора с администратором выяснилось, что в местной воде имеются примеси, но ничего страшного в этом нет. Меня заверили, что они её пьют. К счастью, в отеле был кулер. Но не пугайтесь. В кафе и ресторанах в Дербенте подают отфильтрованную воду, так что нигде больше чай с белым налётом не встречался. И вообще, каждая трапеза была праздником для вкусовых рецепторов.
Дагестанская кухня — то, за чем можно смело приезжать отдельно. Первое, что нужно попробовать в республике, — чуду. Это толстые и тонкие лепёшки с различными начинками: с мясом, картошкой, зеленью, творогом… Их нужно есть только горячими. Ароматные и сытные!
Во время обедов в горных кафе нам их подавали, как сахар к чаю. И всегда вкус был разным. Вариантов чуду в Дагестане столько же, сколько народностей, — по-аварски, по-лезгински, по-табасарански… Одна из версий — ботишал, лепёшка с творогом, который уже почти успел стать сыром.
Королём местных блюд я бы назначила хинкал. Главное — не спутать его с хинкали. По набору ингредиентов они похожи, но на тарелке выглядят по-разному. Хинкал — словно разобранное на части хинкали. Вкусное мясо, бульон и тесто в виде булочек разной формы подают отдельно. На блюде также помещаются соусы: сметана, аджика, томатный, чесночный… Можно вооружиться вилкой и ножом, а можно есть руками — макать по очереди мясо и булочки в бульон и соусы. Просто и вкусно!
Насчёт столовых приборов: в одном из горных кафе нам как-то не принесли ножи. Только ложки и вилки. Забыли? Нет. На вопрос «Как порезать долму, зажаренную на углях курицу или большой кусок чуду?» мне ответили, что вообще-то раньше дагестанцы ели руками — собирались семьей за столом и приступали.
* * *
Всё это, конечно, лишь самая малая часть того, что можно рассказать о Дагестане. Живописнейшие Чохские террасы в горах, мощная Гунибская ГЭС, Сулакский каньон с голубой лентой реки на дне, ароматный чай с чабрецом, абрикосовые деревья вдоль дорог… Столько всего ещё нужно увидеть и попробовать!
