Образцовый турецкий мегаполис показывает путешественникам как своё прошлое, так и будущее
Измир отмечен на турецкой карте особо жирной точкой. Население третьего по величине города в этой стране — 3 000 000 человек.
Раскинувшийся на берегах Эгейского моря мегаполис — далеко не самое популярное место у туристов, но мне он интересен прежде всего исторически. 100 лет назад и глубже в прошлое здесь была большая греческая община, и город Смирна слыл крупным торговым центром Средиземноморья. В революцию, когда турки в 1923 году под предводительством Кемаля Ататюрка проводили этнические чистки, греки вынуждены были покинуть обжитое место. Самый известный из беженцев, кстати, — миллиардер-судовладелец Онасис.
Турецкий гамбит
Впрочем, это уже в прошлом. Смирну давно уже официально называют на турецкий манер — Измир. Население здесь — турки, курды, а религия — ислам.
Исследовать город мне помогли коллеги. Один турецкий журналист давал по почте полезные советы, что и как лучше посмотреть в огромном городе, другой согласился даже приютить на пару дней в своей квартире.
Гостеприимный Кемаль Кайя, впрочем, оказался человеком очень занятым. Бросил лишь пару строк в сообщении: «Приедешь на автовокзал и на маршрутке Манаман доберешься до госпиталя, а там пересядешь на другую маршрутку и покажешь водителю мой адрес — он остановит. А больше ничего не спрашивай, потому как я и так тебе слишком много рассказал». Вот с таким ребусом следовало ехать из Стамбула в Измир.
Автовокзалы в Турции работают наподобие аэропортов, то есть их терминалы расположены далеко за городом, а в центр надо добираться на местных автобусах. Поэтому в совершенно незнакомом мне городе Бандирма, что встречает путешественника после паромной переправы из Стамбула через Мраморное море, следует спрашивать не автовокзал, а кассу продажи билетов. По городу ходит бесплатный автобус, доставляя пассажиров к терминалам. Если бы не участливость турок, говорящих иногда по-английски, вряд ли я справился бы с таким транспортным хитросплетением. Иногда тебя просто берут за руку и ведут к тому месту, откуда отправляется твой автобус, — иначе никак.
Измир предстал городом с множеством дорожных развязок, где по автострадам мчатся вездесущие «долмуши» — маршрутки по-нашему. На всем протяжении пути, а проехать мне пришлось не менее 20 км, не видел заброшенных или ветхих зданий. «И как же, за счет чего они здесь живут?» — задавался вопросами, глядя за загадочный город из окна мини-автобуса.
При пересадке с одной маршрутки на другую дорогу пришлось спрашивать у девушки в чадре, потому что вокруг — только мчащийся автотранспорт. Она засмущалась, потому что в Турции не принято мужчине обращаться к женщинам, но все же заговорила на английском. Только благодаря этому смог забраться со второй маршруткой на вершину горы, где расположен современный жилой микрорайон. У входа в него приезжих встречает секьюрити. После звонка через коммутатор меня впустили на заветную территорию.
Взгляд свысока
Турецкий журналист Кайя, как оказалось, живет в самом престижном районе Измира. С его горы на суету у моря можно смотреть свысока.
— Я туда редко спускаюсь, — рассказал Кемаль. — Мне это без надобности. Сестра продукты принесет, я и сижу дома неделями.
Гостей у себя Кемаль принимает часто, потому как он — активный участник интернет-клуба гостеприимных людей. Параллельно со мной у него жил программист из Стамбула. Он приехал, чтобы помочь развивающемуся блогеру с продвижением сайтов. Оба очень увлечены этим. «На прошлой неделе было две тысячи просмотров в день, а на этой — две с половиной. Вчера было 12, а сегодня пришло уже 14 долларов за рекламу», — хвастались предприниматели.
Развиваемый ими сайт — на турецком языке, но понять, чему он посвящен, нетрудно. Это практическая информация о том, куда и как туркам лучше путешествовать, если они хотят познавать мир.
Самые популярные направления — Таиланд и Филиппины. Не только европейцев и россиян, турок также манит тропическая экзотика в сочетании с дешевизной, радушием местных жителей и райской беззаботностью, царящей в странах Юго-Восточной Азии.
— Как раз сегодня выставил информацию про то, как можно буквально за три евро снять квартиру в Бангкоке на месяц, — поделился фантастической информацией Кемаль.
По образованию он — ветеринар, но к животным так и не притронулся. Молодость провел в бесконечных поездках по разным странам, а к средним годам заметил, что стал популярен с заметками, которые писал вообще-то для себя. Ветеринары, выходит, тоже меняют профессию.
На переправе
Квартира Кемаля была для меня экзотикой. Вечером из окон открывался потрясающий по красоте вид на лежащий в низине мегаполис. «Куда это они все едут, куда мчатся?» — думалось за чашкой кофе на балконе.
Шанс ответить на такие вопросы представился на следующий день. Согласно инструкциям, полученным от Кемаля, отправился в исторический район города под названием Конак.
Самый удобный городской транспорт в Измире — морской паром. В заливе несколько маршрутов, которые соединяют части города по воде. Именно в Конаке расположена площадь с визитной карточкой города — часовой башней. Сразу за ней начинается огромный, на несколько кварталов, базар, а за ним и мекка всех приезжающих европейцев в виде развалин древнего греческого города.
По их поводу Кемаль, правда, отозвался с нескрываемым скепсисом:
— И чего вы все туда стремитесь? Что расскажут камни?
Плутать по восточному базару в Измире можно сколько угодно. Товар найдется на любой вкус и изыск. Без труда, например, удалось отыскать саундтрек к турецкому сериалу «Великолепный век».
В какой-то момент почувствовал, что сильно устал. Скамеек нет, а потому пришлось присесть в кафе, что было расположено на площади перед старинной мечетью. Здание храма небольшое, не вмещает всех желающих, а потому мужчины становятся коленями тут же на расстеленные по мостовой коврики. На время молитвы посетителей в кафе не обслуживают, а потому пришлось отдыхать без прохладительных напитков, но в окружении женщин, одетых в черные одежды.
Гуляя по кривеньким улочкам Измира, три раза видел, как прохожим бесплатно раздают пончики. Первый раз встал в очередь, но угощения не досталось — слишком быстро расхватала их веселая толпа. Со второй попытки ухватил пару жаренных в масле, посыпанных сахарной пудрой. Ну, точь-в-точь такие же, как у нас в пирожковой на Большой Московской.
«Наверное, какой-нибудь мусульманский праздник, а я и не знаю», — подумалось. Присел на каменную скамейку потрапезничать и спросил у соседа с такими же пышками, как у меня. На моё счастье он немного говорил по-английски. Турок вежливо объяснил, что обычай раздавать сладкую выпечку характерен только для Измира. Родственники умерших оплачивают это угощение, и повара кафе с удовольствием выполняют заказы. Атмосфера в такой момент очень радостная, потому что в рай попал правоверный человек — чего же печалиться?
Кролики и виноград
Ещё одним ребусом для меня были кролики. Тут и там, а особенно на набережной, часто стоят люди с пушистыми животными на руках. Вроде как продают, но кому нужен живой кролик? Лишь позже заметил, что торговцы держат в руках и корзиночки с крохотными свертками. В них, как оказалось, гороскопные предсказания. Кролик как животное умное и доброе тянет жребий и таким образом определяет, что ждет человека в будущем.
Мне судьба, это было ясно и без гороскопа, начертала наконец-таки посмотреть древнюю агору — рыночную площадь в древнегреческом полисе. Греки любили строить на берегах Эгейского моря амфитеатры, храмы в честь языческих богов с непременными колоннами, статуями. Вход на территорию агоры в Измире платный, но экскурсовода не предоставляют. Видно, что здесь потихоньку идут археологические раскопки. Камни красноречиво рассказывают ученым о том, как жили древние греки.
Мне же выпало увидеть другую картину. Арба, груженная спелым виноградом, от входа в музей древнегреческой архитектуры вдруг покатилась вниз. Зазевавшийся уличный продавец фруктов, молодой турок, за ней побежал, да поздно: деревянные колеса стали давить падающие с тележки гроздья красных, налитых соком ягод, оставляя пьянящий след курьезной истории. Возможно, и в Средние века случалось нечто подобное...
Фото автора
