Бахетле по-татарски

Вечер 1 января в плацкартном вагоне поезда Санкт-Петербург — Казань — удовольствие на любителя. Даже если принять во внимание, что решение провести праздники в столице Татарстана принято добровольно, а само путешествие состоится в компании хороших друзей. Тем не менее, как и любой турист, я ехала с надеждой на лучшее. Что и сбылось.

Впрочем, и первую встречу с Казанью я бы не отважилась назвать приятным сюрпризом. Хотя бы потому, что сказать: «Казань нынче полностью завалена снегом» — значит, не сказать абсолютно ничего. Масштабы зимы ощущаешь сразу после выхода из вагона,  двигаясь по узкой тропинке и старательно замешивая бело-коричневую снежную кашу. Сугробы на клумбах и газонах, на тротуарах, проезжих частях, деревьях. Город в снегу!

Три из четырёх дней нашего пребывания в Казани столицу Татарстана с завидной регулярностью накрывали яростные метели, а многочисленная снегоуборочная техника скорее вызывала иронию, чем облегчала ситуацию. Пережидать метель в уютной комнате было бессмысленно, поэтому мы решили попросту не обращать на неё внимания, ведь, в конце концов, она на нас внимания не обращала!
Тут пришло время воскликнуть по-гоголевски: «Знаете ли вы Казанский кремль? Нет, не парадный летний вид Казанского кремля, бесконечно растиражированный, а Кремль вьюжный, безлюдный и очень суровый?».
Удобно пристроившийся на высоком левом берегу Волги и Казанки он удивляет необычным сочетанием христианских и исламских мотивов. А предатель-глаз, привыкший к созерцанию луковичных куполов православных церквей, с ходу отдаёт предпочтение стройным минаретам мечети Кул Шариф. Оценить её масштабы по достоинству, можно лишь обойдя постройку по периметру. Для справки: внутри она вмещает полторы тысячи молящихся, на площадке перед мечетью может разместиться ещё десяток тысяч человек. Внешним осмотром казанской жемчужины лучше не ограничиваться, благо что и правоверные не имеют ничего против посещения мечети туристами всех конфессий. Платить деньги за вход в святыню не нужно, а вот сдать сумку на досмотр придётся.
Внутреннее убранство Кул Шариф можно сравнить разве что со сказочным дворцом Шахерезады. Во всяком случае, я представляю его именно таким: полы, устланные коврами ручной работы, просторный интерьер украшают витражи, лепнина, мозаики и все 99 имён великого Аллаха, выписанные арабской вязью на стенах мечети. Венец великолепия — цветная хрустальная люстра диаметром пять метров и весом почти две тонны. Любопытно, что при всём убранстве Кул Шариф прежде всего производит впечатление лёгкости и воздушности. Её строительство было начато в 1996 году как воссоздание легендарной мечети Казанского ханства, разрушенной во время штурма города войсками Ивана Грозного, а сдача объекта состоялась в 2005-м, в год тысячелетия Казани.

Продолжая юбилейную тему, замечу, что казанцы тогда обрели не только мечеть, но и новый мост через Казанку с помпезным именем «Миллениум», и ветку метро из семи станций. Кстати, о последнем. Сделать какие-либо объективные выводы о том, насколько активно жители Казани используют метро, так и не удалось. Прежде всего потому, что все интересующее нас находилось, в основном, в центре, и, кроме того, единственный раз спустившись в подземку, так сказать, ради интереса, заветный метропоезд мы прождали никак не меньше четверти часа. А так как окружающие нетерпения не выказывали, вывод напрашивался сам собой: частотой рейсов метро не радует, зато удивляет опрятными холлами, украшенными мозаиками на национальные темы, и отсутствием давки.
И раз уж на улице метель, задержимся под землёй ещё на некоторое время и обратим внимание на любопытный объект — первую в Татарстане подземную улицу, правда, недостроенную. Располагается она в самом центре города под участком улицы Баумана — казанским Арбатом, главной пешеходной улицей Казани.
Наморщив лоб, казанцы вспоминают, что по проекту здесь должны были располагаться торговые галереи — под них планировалось задействовать площади подвальных помещений стоящих рядом зданий. Что именно не срослось и почему проект на сегодняшний день законсервирован, для нас осталось загадкой, а обследование занесённых снегом спусков в подземелье, где сейчас можно встретить не только местных маргиналов, но и любителей острых ощущений, помочь с разгадкой не смогло.
Между прочим, сочетание ухоженности и заброшенности — на мой взгляд, чуть ли не одна из отличительных черт Казани. На той же улице Баумана за нарядным фасадом аккуратненького дома без труда можно найти развалины старого барака, а Казанский Богородицкий монастырь, построенный на месте, где была обретена знаменитая Казанская икона Божией Матери, пока выходит внутренними окнами на пустырь.

И всё же столица Татарстана — безусловно, место, которое стоит посетить. Хотя бы ради того, чтобы самому оценить, насколько верно расхожее высказывание о слиянии европейской и азиатской культур. Собственное погружение в эти культуры мы решили проводить путём посещения сразу двух театров: Молодёжного на реке Булак и Татарского академического имени Галиаскара Камала, где пьесы играются исключительно на татарском с синхронным переводом на русский и английский языки.
Первый порадовал нас дружеским «О, соседи!» при знакомстве с администрацией театра. Тут пришлось по традиции проводить небольшой географический ликбез про Нижний Новгород на Волге и маленький, но Великий, Новгород на Волхове. Это сразу повысило наш статус в глазах администрации театра и добавило дополнительного уюта в приятную, неформальную атмосферу, где все друг другу свои.
А вот в театре Камала пришлось максимально прочувствовать разницу между «мы» и «они»: началось это шутками на сцене театра, которые заставляли хохотать весь зал и оставляли нас абсолютно равнодушными, а кончилось очередью в гардеробе, где предпочтительнее обслуживали именно татар. Впрочем, последний факт вполне может быть лишь неудачным стечением обстоятельств, а не правилом.
Исправлять наметившийся дисбаланс культур мы решили путём знакомства с национальной кухней и татарским языком, и это был правильный выбор. Потому как, потребляя в совершенно невообразимых количествах эчпочмаки (треугольники из пресного теста с начинкой из картофеля, мяса и лука) и чак-чак (восточная сладость из теста с мёдом), волей- неволей проникнешься тёплым чувством к народу, их создавшему. Проникнешься и обязательно побежишь в сеть фирменных супермаркетов домашней еды «Бахетле», что в переводе звучит просто: «Счастье», чтобы купить добавки.
Каждое же новое утро в Казани начиналось с монотонного повторения услышанных вчера татарских слов, так что к моменту отъезда каждый из нас мог похвастаться десятком-другим новых лингвистических единиц.
По счастливому или несчастному стечению обстоятельств наша долгожданная встреча с солнечной погодой состоялась уже в день отъезда, зато на шестнадцатом этаже высотки в центре Казани. Стоит ли говорить, что открывшееся зрелище не только не оставило нас равнодушными, но и искупило все приключившиеся метели и морозы. Тут же стало жаль уезжать, и появилось твёрдое намерение обязательно встретиться с величественным городом ещё раз. Правда, уже без снега.