ориентир на монастырь
Поплывем на лодке с веслами. На самом деле средств передвижения по озеру масса. В распоряжении туриста пароход, катамаран, моторка, лодка на веслах и лодка с подвесным мотором, наконец, для особо продвинутых, доска для серфинга.
Наш вариант - самый экономичный. Лодку на веслах можно взять напрокат за 180 рублей в час на базе отдыха, а можно за 300-400 рублей на весь день у местных, впрочем, тут все зависит от того, как торговаться. Лодка с подвесным электромотором хороша для непродолжительных прогулок, потому что цена ее проката в час составляет 360 рублей, а скорость она развивает примерно такую же, как и опытный гребец на веслах. Катамаран плывет и того медленнее. Все эти средства передвижения предложит напрокат любая турбаза, расположенная на берегу озера, поэтому летом движение по воде весьма оживленное. Сейчас же мы, скорее всего, встретим лишь рыбаков да парочку туристов на моторках.
Итак, с транспортом определились. Отчаливаем. Пока плывешь от берега, долго видишь под лодкой озерное дно, мохнатые водоросли, стайки рыб. Прозрачность воды уникальна. Осенью она достигает 12 метров. Кстати, в переводе с финно-угорского «валда» означает «светлый, белый». Тем не менее, несмотря на кажущуюся чистоту, пить воду из озера нельзя, так как рядом расположен хоть и небольшой, но город.
Первая цель нашего путешествия - Иверский монастырь. Его кажущаяся с берега близость - обман. На самом деле, чтобы доплыть до него, надо минимум полчаса. Самая сложная часть пути начинается на середине озера: гребешь-гребешь, а берег все не приближается. Когда летом будете путешествовать одни - нырните с лодки. Сразу же ощутите леденящий холодок от мысли, что, возможно, под вами сейчас толща воды в 56 метров - максимальная глубина озера. Сравните с десятью метрами Ильмень-моря в самом глубоком его месте. Главное, чтобы в лодке остался кто-нибудь, кто при случае затащит вас обратно.
Иверский монастырь, расположенный на Рябиновом острове, привлекает паломников в любое время года. До поздней осени вдоль его берегов можно увидеть палаточные лагеря, но пик паломничества приходится на лето. Свободного бережка в это время года вы не найдете. Зато увидите массу купальщиков, почувствуете ароматный запах готовящейся на огне пищи, а вечером совершенно случайно можете наткнуться на человека, который весь в пене от шампуня вбегает в озеро. Высокое и земное рядом.
Совсем Глухое
Обогнув монастырь по узенькой протоке, можно попасть во вторую часть Валдайского озера и там даже краешком глаза увидеть знаменитую правительственную дачу. Но туда мы отправимся чуть попозже.
Сперва направим нашу лодку в Глухое озеро. Не доплывая до Иверского монастыря метров 200, сворачиваем налево и ищем узенькую протоку. К слову, найти ее не так уж и просто. Может быть, вам удастся обнаружить протоку не с первого раза. Когда после этой протоки лодка
войдет в озеро, вы поймете, почему здесь стоило побывать: контраст с другими озерами невообразимый. От тишины закладывает уши. Само озерко маленькое, летом поросшее желтыми кувшинками и белыми лилиями, а осенью запорошенное золотыми листьями. По берегам наклонились к воде сосны, березы, ольха. Ни ветра, ни волн. Из-за обилия деревьев и вода, и воздух здесь летом зеленоватые, а осенью янтарные.
Насладившись тишиной, не спешите разворачивать лодку. На другом берегу озера, прямо напротив протоки, меж двух берез прекрасный песчаный пляж и тропинка, ведущая по холму наверх. Причаливаем там и поднимаемся по ней. В ясную погоду с высоты открывается потрясающий вид: голубое небо, синие волны, белые чайки и тонкая бирюзовая полоска леса вдалеке. Вдоволь налюбовавшись, можно плыть смотреть дачу, где отдыхает глава правительства.
Японская беседка
Про «смотреть» я шучу. На самом деле там ничего не видно. По воде идет ограждение, на нем - стая чаек, саму дачу плотно скрывает лесной покров. Так что и близко никто не подплывет. Впрочем, тот, у кого хорошее зрение, в просвете ветвей разглядит беседку в японском стиле. Аккурат напротив сусальных куполов Иверского монастыря.
Кстати, забыла сказать, нам сегодня с вами крупно повезло: премьер работает или отдыхает в другом месте. Если бы был тут, то к нашей лодке сразу бы направился катерок, и парочка крепких ребят посоветовала бы поплавать в другой части озера.
Мы и так долго тут не задержимся. Берем курс на Ужин. Сначала плывем вдоль дачи, затем поворачиваем налево, встречаемся взглядом с постовым, который несет здесь службу, и затем вплываем в канал Копка, который и соединяет второй плес и Ужин. Прорыт он был еще в 1862 году на средства Иверского монастыря, на месте речки Федосеевки. Канал узенький, и править лодкой в нем не очень-то просто. Слева лес, справа - дача, забор, малинник. Летом сочной пурпурной ягоды здесь очень много.
Ужин на самом деле больше похож на реку, чем на озеро, совсем узкий, поэтому так и называется. Зато протяженность его - 16 километров. Мы столько не проплывем. Лучше покрутимся по серединке озера, полюбуемся пейзажем. Ужин хотя и длинный, но значительная его часть застроена пансионатами и домами отдыха. Раньше отсюда можно было попасть в реку Валдайку, вытекающую из озера, но теперь забор одного из санаториев этот вход перекрыл.
Разносится звон над волнами
Кстати, нам ведь пора отправляться домой, мы совсем устали, а путь неблизкий. Поплывем новым маршрутом, но сначала по Копке во вторую часть озера. Смеркается, за темными елями монастырские купола отражают розовый закат. Скоро вечерняя служба. Скоро станет прохладнее, и разнесется по озеру русский малиновый звон. Накиньте куртку, прислушайтесь. Купола еще долго будут видны нам, ведь мы еще только на середине озера, и путь далек - усталость дает о себе знать.
В этот раз мы обогнем Иверский монастырь с другой стороны, проплывем под мостом, с которого летом любят нырять валдайские мальчишки, снова вдоль острова, и вот мы уже опять на первом плесе. Через час мы будем на берегу.
А вы знаете, сколько сейчас времени? Не заметили? Ведь уже вечер, мы с вами плавали пять часов! И если бы было лето и можно купаться, то плавали бы и все девять. А видели мы на самом деле очень мало. Валдайское озеро большое и загадочное, его острова, протоки да излучины трепетно хранят свои секреты.
Алина БЕРИАШВИЛИ
Фото автора
